تعرّف على صائدي النسور في منغوليا: تقاليد البدو الكازاخستانيين القديمة

هناك أماكن قليلة متبقية في العالم حيث لا تزال التقاليد القديمة تتنفس بمثل هذه الحيوية الخام، حيث لم يطغى إيقاع الثقافة على إيقاع الحداثة. منغوليا الغربية هي واحدة من تلك الأماكن النادرة. هنا، وراء جبال ألتاي، حيث تعوي الرياح عبر الوديان الواسعة والسماء تبتلع الأفق، حيث الصيادون بالنسور الكازاخستانية في منغوليا، والمعروف أيضًا باسم بيركوتشي  يركبون عبر السهوب، ملفوفين في فراء ثقيل، مع نسر ذهبي يجثم على ذراعهم ذات القفازات الثقيلة. 

إنه ليس مجرد مشهد، بل هو أسلوب حياة استمر لعدة قرون، يتوارثه الأبناء عن الآباء، والآن، وبشكل متزايد، من الأم إلى ابنتها. إن مشاهدة هؤلاء الصيادين وهم يعملون جنباً إلى جنب مع طيورهم هو مشاهدة ممارسة ثقافية قديمة تزدهر في القرن الحادي والعشرين. 

من هم الصيادون بالنسور في منغوليا؟

لنبدأ بالأساسيات. 

إن الصيادون بالنسور الكازاخستانيةالمعروف محلياً باسم بيركوتشيينتمون إلى الأقلية العرقية الكازاخستانية في مقاطعة بيان-أولغي، وهي المنطقة الواقعة في أقصى غرب منغوليا. وينحدر معظمهم من سلالة عائلات بدوية جابت هذه الأراضي لأجيال، قبل أن تقسم الحدود آسيا الوسطى إلى الدول التي نعرفها اليوم. 

يعود تاريخ ارتباط البركوتشي بالنسور الذهبية إلى أكثر من 2,000 عام، إلى القبائل التركية القديمة في السهوب الأوراسية. وتقليدياً، بدأ الرجال يتدربون كصيادين في سن المراهقة ويتعلمون رعاية وقيادة هذه الطيور الجارحة الضخمة. يمكن للنسر المدرب تدريباً جيداً أن يرصد ثعلباً أو أرنباً من على بعد أكثر من ميل ويغوص بسرعة 150 كم/ساعة، وهو امتداد للصياد نفسه، رشيقاً وشرساً. فوائد هذا النمط من الصيد واضحة.

ولكن الأمر ليس بهذه البساطة أن تلتقط نسراً وتطلق عليه شريكك في الصيد. فكل طائر يتم أخذه من البرية وهو صغير، وعادةً ما يكون أنثى لأنها أكبر وأقوى من الذكور، ويتم تدريبه من خلال عملية طويلة ودقيقة تعتمد على الاحترام المتبادل. يجب أن يثق النسر في الصياد ثقة تامة بما يكفي للعودة بعد كل عملية صيد. بعد سنوات من الشراكة، يطلق معظم الصيادين نسورهم مرة أخرى إلى البرية للتكاثر، وهي لفتة ترمز إلى الامتنان والتجديد. هذه هي الطريقة التقليدية. 

لماذا تُستخدم النسور للصيد اليوم؟ 

في حين أن هناك فائدة واضحة للقدرة على البقاء على ظهر حصانك أثناء الصيد، إلا أن الجهد المطلوب لترويض وتربية النسر الذهبي في العصر الحديث، حيث تتوفر البنادق والذخيرة بسهولة، يبدو أنه يفوق أي فائدة. لكن معظم صيادي النسور لا يشاركون ببساطة في هذا التقليد لأنه سهل. 

لكي تفهم هذا التقليد حقاً، عليك أن تفهم الشعب الكازاخستاني. اليوم، من بين 100,000 كازاخستاني في غرب منغوليا البالغ عددهم 100,000 نسمة، يمارس حوالي 240 منهم فقط الصيد التقليدي بالنسور. وهذا في المقام الأول مصدر فخر لهم. وهو تقليد عريق لا يريدون له أن يتلاشى مع تقدم الأجيال. وهو أيضاً مصدر للفراء الذي يستخدم في صناعة الملابس التقليدية التي يرتديها عادةً الشعب الكازاخستاني. 

الحياة في السهوب: حيث يعيش الصيادون بالنسور 

التقيت لأول مرة بصياد نسور كازاخستاني خارج ساجساي، وهي قرية نائية تبعد حوالي 30 كيلومتراً عن أولجي. كان اسمه أسيت، وهو رجل هادئ ذو يد هادئة وابتسامة خفيفة. كانت خيمته، وهي عبارة عن خيمة مستديرة من جلد الغنم كانت موطناً للبدو الرحل في منغوليا لقرون، تجلس على منحدر يطل على وادٍ لا نهاية له من العشب الذهبي والجبال البعيدة المغطاة بالثلوج.

إن الصيادون بالنسور الكازاخستانية تعيش حسب الفصول. في فصل الشتاء، عندما يدفع الثلج الفريسة من الجبال، يقومون بالصيد. يركبون على ظهور الخيل مرتدين فراء الثعالب، ويقومون بمسح المنحدرات بحثاً عن الحركة. وعندما يرصدون هدفاً - أرنباً أو ثعلباً أو مرموطاً - يطلقون النسر. يكون الصيد قصيراً ومكثفاً وصامتاً باستثناء صوت الحوافر التي تدق على الثلج وصوت صياح النسر الذي يتردد صداه عبر الوادي.

في الصيف، يتحول التركيز في الصيف. فتنقل العائلات مراعيها إلى مراعي أكثر خضرة، حيث ترعى الماشية وتحافظ على قطعان الثيران والإبل والخيول. وتستريح النسور. الحياة قاسية في السهوب، لكنها منتظمة بعمق، تسترشد بالطقس ودورات الأرض.

وعلى الرغم من أنهم على الأرجح يعيشون حياة مختلفة كثيراً عن حياتي وحياتك، إلا أن هناك الكثير مما يمكن أن نتعلمه منهم. 

مهرجان النسر الذهبي

في شهر أكتوبر من كل عام، يتجمع الصيادون في بيان-أولجي من أجل مهرجان النسر الذهبياحتفالاً بتراثهم وطريقة للحفاظ على هذا التقليد الرائع حياً. لبضعة أيام، تمتلئ السهوب الواسعة خارج أولجي بالألوان: معاطف مبطنة بالفراء، وسروج مصنوعة يدوياً، ومئات الخيول التي تدوس بفارغ الصبر في البرد.

المهرجان ليس سياحة منظمة. ولكن هذا ما يجعله عامل جذب سياحي رائع. إنه لم شمل العائلات ومنافسة شرسة يستعرض فيها الصيادون مهارات طيورهم: السرعة والدقة والطاعة. إن مشاهدة النسر وهو ينطلق في السماء ليهبط بشكل مثالي على ذراع سيده أمر مثير. يمتلئ الهواء بالهتافات وصوت الخيول والإيقاع الثابت للطبول المنغولية.

لكن أفضل اللحظات تحدث خارج المسرح، حول نيران المخيمات، واحتساء الشاي بالحليب المالح، والاستماع إلى القصص المتوارثة عبر الأجيال. هنا تدرك مدى أهمية هذا التقليد، ليس فقط كرياضة، ولكن كهوية.

بدأ المهرجان في عام 1999 وسرعان ما تحول إلى واحد من أكثر مناطق الجذب السياحي شعبية في منغوليا (إلى جانب مهرجان نادام بالطبع). وكان الهدف منه حشد الدعم الدولي والوطني لحماية هذا التقليد. وقد نجحت في ذلك. ففي عام 2011، تم الاعتراف بممارسة الصيد بالنسور من قبل اليونسكو كتراث حي، وهو دليل مكتوب على أنه يستحق الحماية. 

ليس هذا هو مهرجان النسر الوحيد في منغوليا، ولكنه المهرجان الأكبر. 

تقليد في مرحلة انتقالية: مستقبل الصيادين بالنسور في منغوليا 

في السنوات الأخيرة، استحوذت قصة الصيادين بالنسور على الاهتمام العالمي. أفلام وثائقية مثل الصيادة النسر سلطت الضوء على صعود الشابات اللاتي يمارسن هذه الحرفة، مثل آيشولبان نورغايف، التي أصبحت أول امرأة تتنافس في مهرجان النسر الذهبي.

اليوم، يتزايد عدد النساء اللاتي يتعلمن الصيد مع النسور، في تحدٍ للاعتقاد السائد منذ قرون بأن هذا الدور يقتصر على الرجال فقط. فهؤلاء الشابات حديثات ومتعلمات ويتساوين في استخدام الهاتف الذكي مع الحصان. ومع ذلك، فقد اخترن أن يحملن هذا التقليد القديم إلى الأمام، وهذا دليل على أن الثقافة يمكن أن تتطور دون أن تضيع.

ومع ذلك، فإن الحياة في غرب منغوليا ليست سهلة. فالعديد من العائلات تنتقل إلى المدن من أجل الوصول إلى المدارس والرعاية الصحية بشكل أفضل، كما أن الأجيال الشابة تغريها حياة المدينة. وتلعب السياحة، عندما تتم بشكل مسؤول، دوراً حيوياً في المساعدة في الحفاظ على تقاليد صيد النسور من خلال دعم العائلات المحلية وإعطاء قيمة للاستمرارية الثقافية.

ومن خلال زيارة هذه المنطقة من منغوليا، يساعد السياح في الحفاظ على هذه الممارسة الفريدة من نوعها. 

كيف ترى صائدي النسور في منغوليا بنفسك

يلتقي معظم المسافرين بـ الصيادون بالنسور المنغولية في بيان أولجي، عاصمة المقاطعة. إنها منطقة نائية، حتى بالمقاييس المنغولية، حيث تحيط بها قمم جبال ألتاي المتعرجة وتنتشر فيها الوديان الجليدية الواسعة. يُعد الوصول إلى هذا الجزء من البلاد مغامرة في حد ذاته.

يمكنك السفر من أولان باتور إلى أولجي بالطائرة، ولكن السحر الحقيقي يكمن في الوصول إلى هناك براً. A جولة بالسيارة الذاتية في منغوليا تتيح لك هذه الرحلة تجربة جميع أنحاء البلاد، بدءاً من الأراضي العشبية في وسط منغوليا إلى الجمال القاحل في الغرب. الطريق طويل، لكن المناظر الطبيعية متغيرة بلا نهاية: كثبان رملية في يوم، وبحيرات جبال الألب في اليوم التالي.

إذا كنت مستعداً للتحدي AVIS تأجير السيارات في منغوليا عروض مجهزة بالكامل تأجير سيارات الدفع الرباعي المركبات والطرق المنسقة للقيادة الذاتية التي تشمل منطقة صيد النسور كجزء من خط سير الرحلة. كما أن جولات منغوليا 4×4 بالقيادة الذاتية تجعل من الممكن الوصول إلى هذه المجتمعات النائية بالسرعة التي تناسبك، كل ذلك أثناء عبور منتزه تافان بوغد الوطنيوالتخييم تحت مجرة درب التبانة، والالتفاف عبر الممرات الجبلية العالية إلى بيان أولجي.

بحلول وقت وصولك، سيكون لديك بالفعل فهم جيد لتنوع منغوليا. 

متى وأين تذهب وأين تذهب

أفضل وقت لزيارة الصيادون بالنسور الكازاخستانية بين شهري سبتمبر ومارس، عندما يتحول الطقس إلى بارد ويبدأ موسم الصيد. وهذا أيضاً هو الوقت الذي مهرجان النسر الذهبي يقام عادةً خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بالقرب من أولجي.

خارج المهرجان، لا يزال من الممكن زيارة عائلات الصيادين على مدار العام. يسعد الكثير منهم بمشاركة أسلوب حياتهم وتعريف المسافرين بنسورهم وشرح العلاقة المعقدة بين الإنسان والطائر. ويساعد المرشد المحلي أو المترجم في سد الفجوة اللغوية، ولكن الإيماءات والابتسامات والشاي المشترك تقطع شوطاً طويلاً هنا.

إذا كنت مسافراً بشكل مستقل، يمكنك تنسيق زيارتك من خلال مسارات رحلات القيادة الذاتية من أفيس منغولياوالتي تتضمن محطات توقف ولقاءات ثقافية مثل هذه.

كيف تبدو حقاً زيارة عائلة صياد بالنسور

زيارة منزل أحد الصيادين بالنسور ليست تجربة مصقولة، وهذا ما يجعلها تجربة مميزة للغاية. قد يتم الترحيب بك في جير بسيط، ويُقدم لك وعاء من أيراج (حليب الفرس المخمّر)، ودُعيت للجلوس القرفصاء بجانب الموقد.

قد يعرض عليك مضيفك معدات النسر، والأغطية الجلدية المخيطة يدوياً، والحبال والقفازات الثقيلة. ستتعلم كيف يتم تدريب الطيور وإطعامها والتعامل معها، وربما تشاهد عرضاً قصيراً إذا كان الموسم يسمح بذلك. هناك فخر هادئ في الطريقة التي يتحدث بها هؤلاء الصيادون عن نسورهم. إنها ليست ملكية، إنها شراكة.

لا توجد أسوار، ولا حركة مرور، ولا ضوضاء سوى همهمة الحياة الخافتة في السهوب. في هذه اللحظات الصغيرة والهادئة يكون سحر منغوليا هو الأكثر تأثيراً عليك.

كيفية التنقل بمسؤولية في بيان أولجي

• عند زيارة الصيادين بالنسور، تعامل دائماً مع التجربة بفضول واحترام. 
• يجب أن تحرص على اختيار التجارب التي تدعم العائلات المحلية بشكل مباشر.
•  انتبه للتصوير الفوتوغرافي، واستأذن دائمًا قبل التقاط صور للأشخاص أو لنسورهم، وتجنب تعطيل روتينهم.

إن صيادو النسور الكازاخستانية في منغوليا هم أكثر من مجرد فرصة لالتقاط الصور الفوتوغرافية؛ إنهم حاملون أحياء لتقاليد هشة. يمكن للسياحة، إذا ما تمت بعناية، أن تساعد في الحفاظ على سبل عيشهم وإبقاء هذا التراث حياً للأجيال القادمة.

تجربة التقاليد الخالدة للصيد بالنسور في منغوليا

في المرة الأولى التي تشاهد فيها نسرًا ذهبيًا يحلق عبر جبال ألتاي، ستفهم سبب استمرار هذا التقليد. فثمة شيء خالد في هذا التقليد، وهو رابط نادر بين الإنسان والبرية، صاغته الثقة والاحترام والبقاء على قيد الحياة.

إنها ليست مهارة فريدة من نوعها فحسب، بل إنها ممتعة للمشاهدة!

زيارة الصيادون بالنسور المنغولية لا يتعلق الأمر فقط بمشاهدة ممارسة قديمة؛ بل بتجربة جزء من التاريخ الحي الذي لا يزال يزدهر على حافة العالم.

إذا كنت تحلم بالوصول إلى حدود منغوليا الغربية البعيدة، والقيادة عبر السهول الفارغة، ومقابلة الصيادون بالنسور الكازاخستانية الذين لا يزالون يركبون مع الريح، فكر في الاستكشاف مع أفيس منغوليا. هم جولات الصيد بالقيادة الذاتية في منغوليا بالنسور تجعل من الممكن تتبع هذه الطرق القديمة بالسرعة التي تناسبك وتجربة عالم لا يزال يستجيب لنداء النسر.